2010年12月30日 星期四

[動物] 台北木柵動物園 Taipei Zoo (5)

Taipei Zoo (5)


Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 70-200mm F2.8L non-IS
(Shot through the fence glass)



拍攝動物, 最難的地方之一, 是決定甚麼時候該走, 甚麼時候該耐心的等.

就算等, 在哪個角度等, 也是人算天算, 成王敗寇. 這張照片, 我去的時候獅子剛午睡起床邊緣, 玻璃柵欄裡只有一隻公獅一隻母獅, 有個一樣拿DSLR的男子早就守候在公獅那邊, 但是雄獅一直背對著玻璃柵欄, 面向內側, 原本我也守著公獅子, 後來我觀察出雄獅乍醒非醒之間, 其實是在watch一道門, 門後面一定有他非常關心的東西, 可能是母獅群, 可能是動物園飼養的人. 所以我就悄悄移到另外一邊, 可以面對雄獅, 儘管這樣會離的比較遠. 等了一會, 原先站的地方擠了一堆人拍公獅的後腦勺雄姿, 我一個人站在對邊好像阿甘Forrest Gump, 愣頭愣腦, 成了稀有動物.

沒想到原來懶洋洋的母獅, 不經意的抬頭看見我的鏡頭, 無聲的貼著玻璃抬起巨大的頭, 直直釘住我的鏡頭, 好奇之間殺機陡昇 (貓科動物的好奇, 往往是其他動物的災難), 距離近在只呎, 刀子一般的眼睛盯的相機後面那隻猴子寒毛直豎, 直覺的反應很想趕快逃走(I mean it!), 大著膽趕快拍兩張, 如果這時她吼一聲, 我大概會飛到臨近的樹上去..

Canon EF 70-200mm F2.8L 這類的望遠鏡頭, 非常的清透, 從鏡頭前方看去, 晶亮透徹, 非常引人注視, 不管是動物, 昆蟲, 有太多會被這鏡頭吸引, 是好處, 也是壞處.



Taipei Zoo (5)


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2010年12月23日 星期四

2010年12月18日 星期六

2010年12月12日 星期日

[分享] 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 (下)

(續上篇)
How to use flash indoors (7)

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 50mm F1.2L
Canon Speedlite 580EX + 柔光罩

F2.8, 1/125s, ISO 1600
Flash Exposure Compensation: -1



本篇從DSLR的角度來同探索一個議題. 原理及步驟與(上)篇是完全一樣的, 只是操作的按鈕與消費型相機DC的位置不同而已, 就不再重複累述.

唯一重申的是拍攝的地方是聚餐派對場合, 使用DSLR內建閃燈或機頂外接閃燈, 不用反光板, 也不用其他燈具, 純粹簡單的使用單支閃燈與室內燈光平衡. 希望保留環境溫暖的情調, 同時不要讓人像顯的驚悚嚇人, 或者油光垢面. 同時, 這是示範如何解決日常生活情境上會遇到的問題, 因此除了一般會隨身攜帶的簡意攝影工具 -- 單機、單閃燈, 太複雜的道具, 例如棚燈、大型反光板、背景紙等等, 皆不使用.

這篇第一張圖就是同(上)篇的方式拍出的例子, 如果比對(上)篇, 就能發現在高ISO狀態(同樣是ISO 1600), DSLR色彩的表現力與消費型相機DC的差距(廢話!要不然價錢怎會不同). 而一款好的人像鏡, 在柔美的燈火搖曳夜晚, 搭配正確的使用閃燈, 即使在高ISO下, 依然能把人的肌膚詮釋的creamy.




在(上)篇末尾的[註]有提到, 使用這個方法上要注意別讓人與背景光源太靠近, 但都市裡地狹人稠, 我們又特愛去人擠人的餐廳用喊叫的方式互相講話, 使這種狀況很容易發生, 這邊就有一個例子, 如下圖之左..

How to use flash indoors (8)

左圖顯然曝光過度, 原因除了a.使用了太高的ISO, 而且b.人與背景光源太近, 再加上c.背景有大量的白色. 人跟背景太過接近, 產生了一個問題, 就是閃燈一擊發, 照亮人像主體, 也無可避免的照亮背景. 雖然這樣不會出現好像看到鬼(人亮背景黑/髒兮兮)的照片, 但照亮背景超過某個程度, 就不是理想的狀況, 因為閃燈的色溫與室內的燈光不同, 會使原本溫暖的色調變的不那麼暖黃, 馬上把餐廳的燈色變成辦公室長條日光燈, 氣氛全失.

當背景是淺色, 或是容易反光的材質, 就要更小心人像距離背景(與光源)太近的問題. 解決的方法有很多種, 若是像上圖之左整體都過亮, 就先調降ISO. 而上圖之右示範了, 不調降ISO的狀況下, 改變構圖, 調降閃燈出力補償, 也可以得到比較好的效果.

ISO的決定與閃燈出力補償是這個方法的兩大主軸. 搭配的好, 加上背景條件因素, 就有機會產出可以接受的平衡照片.

若是使用內建機頂閃燈, 閃燈出力補償是由相機機身控制. 若使用機頂外接閃燈, 則可以由機身與閃燈分別控制, 但要注意若兩者都調整, 會有相加相減的效果, 若不注意, 有時會搞的一頭霧水, 本來在晚宴上重裝出擊, 打算英雄救美, 結果拍的身敗名裂, 回家打小孩出氣.





How to use flash indoors (9)

Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 50mm F1.2L
Flash: OFF
Photoshop CS3


最後壓軸一招叫做窮人的DSLR 萬用閃燈: Photoshop. 只要觀念通, 愛調哪就調哪, 愛怎麼混周遭色溫都可以, 免閃燈免電池免重量, 還免發出令人厭惡的閃光, 更重要的是免失敗, DSLR玩家買閃燈的人有萬萬千, 愛用閃燈的人沒幾個. 用閃燈的環境變數很多, 使的閃燈的效果可預測性不穩定, 回歸到上篇的開頭語, 對閃燈, 真是又愛又恨.



下圖:錯誤的平衡範例

After work

為什麼錯誤呢? 請見[註3]




*** 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 (上)

*** 2013 年新增: 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 II - (1-3)

*** 戶外閃燈範例 : [片刻IV] 水問 系列, [片刻III] 夏迎春

** Model: Candy


[註1]
使用DSLR機頂外接閃燈, 很多人會在室內使用跳燈(閃燈往天花板投射光線, 以取得比較柔和的反射漫光)的技巧. 但若不幸遇到不是淺亮色的天花板, 或是挑超高樓板的餐廳/Lounge, 這技巧就無法使用. 這裡介紹的方式, 閃燈都是直接打光, 能設法柔化光質最好, 例如使用閃燈用的柔光罩.


[註2]
本篇刻意留了一個錯誤, 當作教學之用, 新學攝影的網友, 就當作是功課練習, 把錯誤找出來吧 :D

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[註3]
The outputs of flash cannot balance the power of sunset, compromising the white balance and the quality of the picture.


2010年12月7日 星期二

[分享] 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 (上)

How to use flash indoors (1)
閃燈的使用, 我相信有很多人又愛又恨. 愛, 是因為我常發現太多人遠從幾公里外拍攝101大樓, 也開啟閃光燈[註3]. 恨, 則是因為有很多人在暗光環境中, 打死也不開閃燈, 為的就是要避免照出如上圖那樣硬梆梆的人像.


How to use flash indoors (2)
又接近年末派對、尾牙、家庭聚會密集的season, 室內拍攝人像的場合增多. 這邊整理一個簡單的小方法, 分享怎樣只用內建或外接的機頂相機, 在室內拍出「自然」的照片(要拍的「漂亮」, 還有更多的功課要做). 分上下兩篇, 上篇使用數位消費型相機DC 示範, 下篇用數位單眼相機DSLR 說明.





適用對象
* 初學者
* 相機可以調整ISO
* 相機在700萬畫素以上



方法
很簡單, 連我都會的, 一定很容易. 先講結論, 就是調高感光度ISO 值, 然後使用閃燈.



原因
長久以來, 我們拍照都希望用越低的ISO 越好, 因為越低的ISO拍起來越漂亮, 顏色飽和, 不會有雜訊. 我們在戶外明亮的地方, 當然選用低的ISO, 在消費型相機上, 完全不需要影像處理器來降低雜訊的, 就是最低的ISO值, 在Canon, 是ISO 80. 也因此Canon官網上消費型相機的sample images, 經常都是用ISO 80拍的.

如果用低的ISO, 在昏暗的環境, 如黃昏、都市夜景、室內等啟用閃燈, 常會得到類似下圖的結果. 有的甚至看起來更恐怖, 好像看到鬼, 有的則看起來油光滿面, 狼狽不堪, 活像在車震被數字周刊抓猴個正著, 完全失去室內燈火搖曳的暖意, 或是派對的歡樂氣氛. 收到相片的人完全不想po 上facebook, 都是被別人強po 上去, 還要硬著頭皮去美言幾句..
How to use flash indoors (1)

會出現這樣的結果, 是因為三個原因:

1. 閃燈打到人身上, 因為距離近, 反彈回來的光很足夠. 遠處的背景燈光本來就不明亮(才有氣氛), 閃燈打出去因為背景距離較遠, 受閃燈照亮的影響少很多(與距離平方成反比), 形成強烈的前亮後暗, 當然跟肉眼所見很不相同.

2. 相機不像人眼, 對光的動態範圍(明亮到暗部的分布範圍)比較狹窄, 只能在某個小範圍之內感光正確, 前後明亮差距很大的人與背景, 不是一個要曝光不足, 就是一個要曝光過度.

3. 閃燈是單點光源, 不像室內燈光一樣漫射(柔和). 因此當閃燈成為人像的主光源時, 就顯得不自然.





所以很多人乾脆關掉閃燈, 小心翼翼的捧著相機, 盼望相機裡的防手震功能有像廣告講的那麼神. 稍微有sense的還會拉高ISO, 也知道不要拉的太高, 免得畫質下降. 就不斷的上演快門速度跟ISO高低的拉鋸戰. 如下圖:
How to use flash indoors (4)





步驟與細節

如果瞭解了上述的三個原因, 解決的策略就是要平衡前後的明暗差, 前後不必完全一樣亮(那也很怪), 只要縮小這個差距就好. 使用的方法之一, 就是拉高ISO.


IMG_5109x415wtext
這幾年在相機廠商設法放大相機感光元件CCD/CMOS 的受光, 再加上相機內部的CPU (影像處理器)越跑越快(或越多顆), 來的及處理掉更多的雜訊, 高ISO 拍攝, 儼然成為數位相機最重要的發展方向[註1].

在Canon相機, 使用可以調整ISO的拍攝模式, 開啟電源後拍攝時, 於機背上按下Function鍵, 如右圖. 調高ISO.












調整的畫面如下圖 (合成示意圖):
How to use flash indoors (5)


至於要調高到多少....

如果對相機不是很熟的人, 就找幾個值試拍看看. 越新的相機可以選用越高的ISO. 周遭背景越暗選用越高ISO. 不妨試試看ISO 400, 800. 舊相機不建議超過1000, 新相機不建議超過1200, 除非以後相機的高ISO 降噪又進步許多.

對相機比較熟的人, 可以調整ISO, 測光看看, 如果快門在1/30s ~ 1/60s, 就可以. 我通常會使用光圈優先, ISO 設定為 Auto, 先看看相機使用哪一級的ISO, 快門速度若可以, 我就把ISO 改指定成這個值. 注意測光時測的是背景(中等亮部), 不是直接測人.

我底下使用ISO 1600, 只是個範例, 說明在DC, 儘管用1600, 畫質也還能勉強接受.


在比較明亮的室內, 有時以ISO 400拍攝, 開啟閃燈與否, 照片看起來似乎都差不多, 但快門速度卻不同, 一個可能是1/10s, 一個就能拉上1/60s. 雖然影像光的感覺差異不大, 開啟閃燈卻可換取較高的快門, 大大的減少手震的失敗!


有時後因為測光選擇區域的明暗, 或者ISO 拉的很高(因為前後明暗差很大), 人臉上的光會顯得太強太硬, 此時可以調整閃燈的出力補償, 如下圖.
How to use flash indoors (6)


這樣一來, 就可以得到更柔和的人像效果, 人的膚色揉混著環境光, 卻又不至於有太多色偏, 而周遭的環境, 又能保持跟肉眼所見的色溫接近, 不失杯熀交錯的暖意.

同樣的方式, 可以運用在戶外的黃昏、日出、都市夜間街景等等之人像拍攝, 也可用在室內像餐廳、Lounge、Party、結婚喜宴.

但並不適用在背景太暗的場合! 例如鬼屋、某些夜店、關燈點蠟燭切蛋糕、車震自拍...


最後, 超過ISO 800, 影像會模糊的比較明顯, 應在電腦上適度的銳利化, 也不要試圖用太大的尺寸展示照片為宜.


下一篇將使用DSLR 來做說明.


** 本文所有人像照片皆由Canon PowerShot S90 拍攝 (感謝相機主人贊助!)
** Model: Candy



相關文章:
*** 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 (下)

*** 進階閃燈人像的範例(黃昏): [片刻 III] 夏迎春 The Summer Greets the Spring (3).

*** 2013 年新增: 怎樣用閃燈在室內拍出自然的照片 II - (1-3)





[註1]
但, 很不幸的, 可用ISO 的提升在短時間內就遇到瓶頸, 以目前的發展看來, 提高ISO拍照畫質已經逼近上限, 除非再擴大感光元件的面積, 或有令人驚喜的材料出現, 而且短期之內就可以商業化量產.


[註2]
拍攝的時候, 人不要離背景光源太近, 例如檯燈、霓虹燈、舞台地燈.



[註3]
消費型相機閃燈的有效照明, 一般在5, 6公尺之內(見相機說明書之規格). 超過這個範圍, 有開閃燈跟沒開差不多.


[註4]
這個觀念, 跟一般閃燈用的"壓光"是一樣的. 只不過壓光是用在細縮光圈來壓制太過明亮的背景, 以配合閃燈同步的快門速度. 這邊是反過來, 用ISO 來拉高較暗背景的曝光快門.



[註5]
觀念熟悉了, 閃燈的應用就廣了, 黃昏室外, 一樣好用, 這裡有兩個閃燈人像的範例:
[片刻 III] 夏迎春 The Summer Greets the Spring (3)
[片刻IV] 水問 系列


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2010年12月1日 星期三

[其他] 猴硐 貓街 (4)


猴硐 貓街 (4)


Canon EOS 50D
Canon EF 70-200mm F2.8L non-IS




這張照片拍的環境是零星滴雨的陰天, 運用了兩個步驟來擠壓出天空的色彩.
a. 輕微的HDR
b. 轉入 LAB colorspace 調整

調整時我喜歡保有這張輕盈的光線, 免得我拍的貓不是殺氣騰騰, 就是睏的要命, 缺乏貓的柔軟. 要保持亮度, 使用LAB調整是最佳的選擇.










猴硐 貓街 (4)





猴硐 貓街 (1)       猴硐 貓街 (2)       猴硐 貓街 (3)       猴硐 貓街 (4)



2010年11月30日 星期二

[其他] 猴硐 貓街 (3)

猴硐 貓街 (3)

Canon EOS 50D
Canon EF 70-200mm F2.8L non-IS



貓在任何國家都不是罕見的動物, 聽說連南極也有貓. 因此在選照片時, 除了貓主體本身, 背景是否有點特殊性, 就成了照片強弱的指標.

DSLR能表現的淺景深, 是人眼無法類比的. 培養不需要透過鏡頭, 就能夠判斷在大光圈詮釋下, 背景的光與彩的能力, 不僅考驗著攝影者的經驗, 也挑剔著攝影者的美學.

這張照片是我朋友所攝, 那天其實我只是充當朋友的球童. 本想隨手示範一下, 沒想到就被這張比了下去. 這張的背景, 是超過我的經驗與想像的多層次與幻化, 構圖上留空也留的很好. 我捲袖子示範的幾張都沒這張好, 本來在旁邊好為人師、指指點點, 忽然改口一直說"肚子很餓".."你是拍好了沒啊!?" 之類...





猴硐 貓街 (3)




猴硐 貓街 (1)       猴硐 貓街 (2)       猴硐 貓街 (3)       猴硐 貓街 (4)

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2010年11月28日 星期日

[其他] 猴硐 貓街 (2)

猴硐 貓街 (2)

"My Goodness... Haven't you had enough shots?"
"天啊.. 你是拍好了沒啊..睏~~~"

Canon EOS 50D
Canon EF 70-200mm F2.8L non-IS





猴硐 貓街 (2)





猴硐 貓街 (1)       猴硐 貓街 (2)       猴硐 貓街 (3)       猴硐 貓街 (4)

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2010年11月25日 星期四

[其他] 猴硐 貓街 (1)

猴硐 貓街 (1)

猴硐 貓街
Canon EOS 50D
Canon EF 70-200mm F2.8L non-IS




[註]
猴硐貓街是女攝影師的戰場, 我只是剛好路過, 抱著學習的心態觀模一番...



猴硐 貓街 (1)       猴硐 貓街 (2)       猴硐 貓街 (3)       猴硐 貓街 (4)


2010年11月22日 星期一

[特寫] 如蝦添翼 之 蜂鳥鷹蛾戰記 (5) (完結篇) - Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum (7)

Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F5.0, 1/1000 sec., ISO 1600
Shooting Time: 15:06


這個完結篇要整理與紀錄整個拍攝過程的技術重點, 以及更重要的戰略規劃(strategic planning).



龍貓公車

一年前在自家露臺看見這蛾悄然出現在黃昏暮色, 盤旋(hover)在花朵之上, 長長的吸管, 身上覆蓋羽毛, 尖嘴且有尾翼, 就跟大多數人一樣, 驚為蜂鳥. 後來在網路上被網友教訓, 說台灣沒有蜂鳥, 果然網路一查, 又改驚為天蛾. 驚來驚去, 不變的是拍不到.

記得有一天下午發狠, 重裝攝影器材架上, 苦守寒窯等候, 等等等等等... Macroglossum stellatarum (8)一直等到烏鴉鬼叫, 寒蟬淒切, 天光昏暗, 肝火上升, 蚊蟲繚繞, 就是不見天蛾降臨, 忍不住責怪相機太爛、風水太差、八字不對, 便安心的放棄了.

還記得高中追女生, 那時候領悟出一個大道裡... 如果一個漂亮女生今天幾點走過某處,明天大約這個時間, 她出現在同一個地方的機率很大, 如果明天沒出現, 下週同一個weekday出現的機率也很大. 我把這個人生的大道理用在這長喙天蛾身上, 竟然適用!

原本發現傍晚五點前後, 就會飛來一隻採蜜, 但天色已暗, 怎麼拍也不清楚. 後來天氣入秋, 較為涼爽之後, 每天下午兩點、五點, 都會飛來. 有一回我在雨中佇立傘下等候這小傢伙, 忍不住想起宮崎駿的龍貓公車, 當華燈初上、細雨霏霏, 這班車很神奇的準時來到, 那感覺有點夢幻, 懷疑自己是否想像力太豐富.

查了幾篇中文網頁, 關於這蛾的文章, 通常講的都大同小異, 不是驚嘆牠像蜂鳥, 就是說牠飛的多快多難拍, 要不然就是說牠的特徵、尺寸、孵化的過程, 至於牠的習性如何, 可能是我不善搜尋, 都沒看到文獻紀錄. 但我觀察的次數已經使我產生信心, 兵書上說: 因糧於敵, 我把這個概念轉個方向, 整個拍攝計畫的核心, 就是: 供糧予敵.

[註]
後來在Wikipedia文獻中證實長喙天蛾這個行為, 引用如下:
"They are reported to trap-line, i.e. return to the same flower beds at about the same time each day"

Quoted from: Macroglossum stellatarum


另外一篇不錯的文章也有同樣的觀察:
"Apparently, this species also has a fine memory, as individuals return to the same flower-beds every day at about the same time (Pittaway, 1993). (See also Heinig (1981a, 1984).)"

Quoted from: MACROGLOSSUM Scopoli, 1777


成也馬纓丹, 亂 也馬纓丹

IMG_5267-text-350w-framed馬纓丹是蜂鳥鷹蛾喜歡的花蜜來源, 原本我就有栽種. 馬纓丹是關鍵!
看網路上多數的天蛾照片及po文, 泰半是野外拍攝, 追趕驚呼, 拍的蛾心惶惶, 攝影者的心急都寫在照片上, 網路上有成千上萬張, 清楚的卻沒幾個, 原因是牠的飛行速度是昆蟲類數一數二的(據說可達40Km/hr), 我曾見過從取景窗一抬頭 牠已非到十公尺之外. 即便這是長程運動的速度, 平常飛行時要拍牠, 大概只能碰運氣, 強行追趕, 到牠開始滯空吸食花蜜, 攝影者好不容易穩定下來, 拍沒幾張, 牠又要移往下一朵花了.

因此, 我的供糧予敵的策略, 不僅花要多, 而且每朵一定要汁多湯濃花大蕊, 重點就是不僅要吸引牠來, 而且還要牠留連忘返:


1. 花一定要多, 馬纓丹屬色彩濃艷的花朵, 這種花朵通常味道極淡, 光是味道不足已吸引牠來. 牠是透過視覺來尋找花朵的, 花不夠多, 牠可能捨棄這一小小塊花田.

2. 光是花多沒用, 若牠在每朵停留時間太短, 根本就只是窮於追蹤對焦, 所以每朵花還要飽滿! 才能利用牠滯空在花的上方的短暫時間拍照.

這是最重要的戰略規劃了, 如果只是想碰運氣, 花不多也可能吸引牠, 但考慮利用牠會於每天固定時間到訪特定花田這個習性, 可以想像牠心裡一定有兩個東西, 一個是map 地圖, 一個是schedule 排程. 除非附近的食物不夠, 否則合理的推論是, 牠不可能到訪map上的每一處花田, 否則就無法meet 牠的schedule. 假如這個前提是正確的, 花不夠多的, 或者花況不佳的(例如花朵已經大量凋萎), 就會在牠的排程名單裡刪除.

IMG_2857x250另外一個可能引起牠把某個花從排程裡刪除的原因, 見稍後.

不一定非要馬纓丹不可, 其他蜂鳥鷹蛾喜歡的花卉還有很多, 牠飛行的方式跟蜂鳥相似, 需要很高的熱量, 因此牠偏愛花蜜很多的花朵, 才有採收的經濟效益, 這無涉心機, 純粹生存法則. 牠很喜歡有很多小花朵組起來的花類, 菊花牠也很愛, 網路上找牠的照片, 就會連帶看到吸引牠的花種.

我一共種了兩條花盤, 共八棵馬纓丹, 開了超過100朵. 天氣開始轉涼(天蛾不喜歡太熱)後開始施肥, 很需要澆水, 沒下雨就要天天澆水, 只要看見葉子在白天下垂就不對. 但也別像灌蟋蟀一樣猛澆, 可能導致花蜜甜度不夠, 就像荔枝的甜淡一樣.

種植馬纓丹這種野花有個很大的缺點, 就是長的很亂. 但若希望藉馬纓丹吸引昆蟲, 就不能修剪, 馬纓丹越亂越開花, 因為花朵只長在嫩枝尾端, 只要一修剪, 通常要等兩三週甚至更久, 才會再開花.




看 天 吃飯的傢伙

備妥馬纓丹流水席大宴之後, 並非就能端著相機以迎嬌客. 天蛾看天吃飯, 天候不對牠會躲在林子裡睡大覺.

網路上一般的說法是牠偏好於清涼的晨昏出沒. 這點沒有爭議, Macroglossum stellatarum (10)但若說中間時段不會看見則不然, 我在下午一點半到五點之間都看過. 只是晨昏以外的時段, 來訪的時間固定性較低, 不若晨昏那樣穩定. 至於早上情況怎樣, 由於我拍攝的這段時間, 早上都非常的"忙碌", 所以不知道.

由於牠不似蜜蜂或其他蝶蛾, 吸食花蜜時絕不停沾在花上, 而是滯空飛行, 因此牠需要高速振翅. 根據Wikipedia文獻, 有人測得牠胸口的溫度最高接近攝氏45度, 幾乎是昆蟲的高溫極限. 這個特性使牠在高溫天氣會變的懶洋洋的不想動, 我曾未在酷熱的中午見過牠. 但是網路上有很多天蛾的照片都是sunny 的氣候拍攝的, 因此溫度才是關鍵因素, 不是陽光或時間.

牠不太怕下雨, 颱風來前幾天秋雨飄搖並沒有使牠卻步, 但是雨轉大牠一定消失. 牠很可能是延著牠的棲息地周遭覓食, 一旦天氣有變, 就迅速躲回棲地藏身. 下細雨反而不要放棄, 見到牠的機會只會更多.

牠的到訪可能是固定排程的公車班次, 也可能只是零星到訪.
大雨, 酷熱, 都會打亂原本穩定的天蛾公車時刻表!!

雖然如此, 但拍攝的過程, 老早就捨棄黃昏的"公車班次", 因為就算拍到, 也都模糊不清, 不如抄一碗清茶, 靜靜欣賞.




Telescope Lens or Macro Lens ?

一開始我選擇使用70-200mm F2.8L的鏡頭, 但效果不彰, 晃動嚴重, 放大倍率不佳導致解析度不甚滿意. 改用100mm Macro F2.8, 發現竟然可以靠近牠到無法對焦的最近距離之內(<30cm), 近到我要是青蛙可以伸舌頭把牠給...


Canon EF 100mm F2.8 Macro + 5D II

My Canon EF 100mm F2.8 Macro
Shot with Canon PowerShot G9

100mm macro F2.8的機動性比較高, 不用腳架, 改以高速ISO 伺候.

但這有個小要訣, 稍後再述.




唯快不破, 緩則圓

聽起來好像相反, 實是相輔. 重點是機裡速, 機外緩.

IMG_0012-500w-2

My shooting settings on 5D Mark II
Shot with Canon PowerShot G9



相機裡要有四快:
1. 對焦要快, 2. 快門要快, 3. 連拍要快, 4.卡片寫入要快

對策是:
1. 用中心點對焦(有雙十字+兩對斜角輔助對焦, 100 Macro有F2.8光圈, 因此有額外兩組輔助對焦)
2. 拉高ISO
3. 使用高速連拍(EOS 50D, 60D, 7D更快!)
4. 使用高速讀寫記憶卡

IMG_5297x450w
My CF Cards, use only the ones of 300X or higher speed

上圖是我記憶卡的一部分, 拍天蛾的時候我只會使用讀寫速度為300X或以上的卡片, 否則在高速連拍時等候卡片寫入, 會把人急死. 撰文的此時, 市面上CF卡已經有600X甚至更高的了.





Macroglossum stellatarum (11) 快門速度的選擇, 要看希望蛾的翅膀成像有多清晰. (左圖: F4.0, 1/2000 sec., ISO 2000). 若希望高一點的凝結度, 1/2000 sec.是個"入門"速度, 否則, 1/1000 sec.也有一些機會拍的"有點清楚". 若不考慮翅膀, 由於蛾身體在吸食花蜜時, 翅膀的揮動會讓牠的身體不斷震盪, 加上吸允花蜜時吸管的震動, 在macro 鏡頭內都會被放大檢視, 最好選在1/500 sec.以上為佳, 越高越好.





相機外, 緩則圓.
相信很多人一看蜂鳥鷹蛾一來, 相機舉起就衝上去拍, 此舉常會把蛾給嚇跑. 剛接觸一隻蛾, 最好的距離在兩個手臂長的距離範圍外, 慢慢拍, 慢慢靠近, 此時蛾會"認定"攝影者沒有威脅性, 甚至會飛到短於macro鏡頭對焦範圍之內的花朵上. 如果一開始就想拍的很近很大, 結果往往是耳朵聽到像蜂嗡的一聲, 一轉頭蛾已成為遠處一個黑點.

能夠從容的"慢慢"靠近, 關鍵就在之前所提的 -- 花要多.

萬一嚇到蛾, 立在當地, 不要有大動作. 有很多情況, 蛾會先迅速拔高, 在上方幾公尺的地方盤旋幾秒鐘, 牠考慮了一會, 可能會選擇飛下來繼續.

但是, 如果嚇到蛾, 牠並沒有飛高盤旋, 而是直接飛走, 通常這就代表game over. 不但今天都不會再訪, 很可能這塊小花田從此自牠的schedule排程中刪除, 我的經驗是明天此時, 也不會見到牠, 如果遇到, 也不會是同一隻.

另一種戰術運用則更十拿九穩: 在安排的花田饗宴裡, 挑幾朵彼此靠近又新鮮盛開的花球站好位置, 距離兩個手臂長. 當蛾來時, 通常會選離人稍遠的花蕊開始hover的行為, 就接近小半步拍攝. 蛾會在花球之間跳躍飛行, 幾秒鐘後拍攝者可以在接近小半步, 等到蛾覺得拍攝者沒有威脅時, 終究會移轉到那守株待兔的幾朵之上, 那時後拍攝者的位置已經相當靠近了, 就可以清楚的拍攝. 一開始太貪心緊挨著花站著等, 可能使膽小的蛾不敢接近.


取太極, 忌詠春

當蛾與相機接近到50cm 之內, 就是整場戰役的決勝盤了. 距離遠一點無所謂, 距離短於50cm 之後, 最好避免像葉問2 魚市場的雙刃, 迎敵快速轉向, 非常容易把蛾嚇跑, 其實不要說蛾, 我如果被這麼近距離一隻黑漆漆的大鏡頭赫然直指, 說不定也會逃走. 在這個距離之內, 追蹤移轉鏡頭的動作最好如太極, 忌詠春, 當發現蛾可以安然的在你眼前20cm 內振翅, 聽的見那微小的嗡鳴聲, 這種被信任的感覺, 無價!

說很簡單, 實際拍攝時很容易急, 就忘了這點. 本文截稿前一天, 一隻蛾離我不到30cm, 要拍牠驚覺忘了拿下鏡頭蓋, 慌張取下, 然後捧著相機的雙手像詠春一樣手刀揮出, 蛾從我眼角飛出, 迅速逃離, 速度之快, 我連牠往哪裡飛都沒看見, 呆在當下...




閃燈無用

不論是機頂內建閃燈或是外接閃燈, 一般快門同步速度約在1/60 ~ 1/250 sec.之間(視相機廠牌而定). 這邊使用的快門速度都遠快於此, 使用M 模式下, 當快門打開又關起, 閃燈都還沒擊發, 有閃光等於沒有. 若不使用M 模式, 快門同步又降低了快門設定, 補了光卻更模糊, 又干擾蛾的進食.

利用牠每天差不多時間會來訪的特性, 我打過固定光源補光, 並沒有因此使蛾不靠近, 但是否會使蛾比較緊張我沒有結論, 因為那次我把蛾給嚇跑了.



Macroglossum stellatarum (12)

Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F5.0, 1/1000 sec., ISO 1600
Shooting Time: 15:06



IMG_3762x200w佛告誡菩提: "凡有所相, 皆是虛妄. 若見諸相非相, 則見如來." 我雖不信佛教, 但這話有深意, 尤其是拍昆蟲macro 的人, 追逐表相, 拘泥一方, 往往只見如花, 不見如來, 以此自惕.

與這蛾相處一季, 與其說是戰記, 不如說是探索, 與其說是較勁, 不如說是學習, 學習用蛾的觀點來接近蛾, 這很像釣魚, 趣味就在猜透對方的心思, 但攝影的好處是不必引起對方的痛苦.

從此後, 我可以說我也有我的龍貓公車, 暮靄晨昏, 我可以召喚牠來, 絲絲細雨中, 佇傘以待.


最後,
我學星際爭霸戰Star Trek 裡的Spark 對牠們祝福: "Live Well and Prosper !"


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2010年11月19日 星期五

[特寫] 如蝦添翼 之 蜂鳥鷹蛾戰記 (4) - Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum (5)

Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F2.8, 1/2500 sec., ISO 1250
Shooting Time: 15:03





Macroglossum stellatarum (6)

Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F5.0, 1/2000 sec., ISO 1600
Shooting Time: 15:06



上圖看起來有點像這蛾停在花朵上, 其實不是, 這種蛾從不停在花上吸取花蜜, 都是滯空花朵之上, 若非以高速快門拍攝, 人眼不可能在牠飛行時看清楚翅膀, 也由於牠滯空吸取花蜜的行為, 常被誤以為是蜂鳥.






Macroglossum stellatarum (5)



Macroglossum stellatarum (6)

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2010年11月15日 星期一

[特寫] 如蝦添翼 之 蜂鳥鷹蛾戰記 (3) - Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum (4)


Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F5.0, 1/640 sec., ISO 1000





Macroglossum stellatarum (4)


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2010年11月7日 星期日

[特寫] 如蝦添翼 之 蜂鳥鷹蛾戰記 (2) - Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum (3)


Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F5.0, 1/320 sec., ISO 1000




Macroglossum stellatarum (2)

Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾 (蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F4.0, 1/160 sec., ISO 500

注意上圖蜂鳥鷹蛾的眼珠子竟能這樣轉動, 從側面轉成像掠食動物般向前直視, 以換取視力上的精準對焦, 我認為是有利於快速pin-point很小的花朵, 將長喙探入吸蜜, 這樣的好處是1. 增加花蜜探索的效率, 2. 節省體能, 3. 減低遭藏匿於花枝間掠食者殺害的風險. 不過這都是我自己亂猜的.








Macroglossum stellatarum (3)



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2010年10月26日 星期二

[特寫] 如蝦添翼 之 蜂鳥鷹蛾戰記 (1) - Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum (1) (revised)

(Revised version)
Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾(蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F4.5, 1/640 sec., ISO 320




Macroglossum stellatarum (1) (revised)



有些朋友糾正說背景顏色太暗或太接近, 醍醐給我灌頂. 因此重新調整了背景色調. 不過容我藉此做個說明, 我仿的是古畫, 如果看故宮裡的許多書畫, 因為年代久遠, 紙張顏色會顯得暗沉, 有很多甚至暗到覺得沒有開燈, 這是先前用來製作的基準. 既然有人給我曉以大義, 我就調一張年代比較近的版本:D




Macroglossum stellatarum (1)

(Original version)
Macroglossum stellatarum
(Also known as the Hummingbird Hawk-moth)
長喙天蛾(蜂鳥鷹蛾)
Canon EOS 5D Mark II
Canon EF 100mm F2.8 Macro

Shot in Taipei, Taiwan
F4.5, 1/640 sec., ISO 320





Macroglossum stellatarum (1)


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